En novembre, loin des radars touristiques, la journaliste Sarah Chevalley et le photographe Éric Martin étaient sur la côte orientale de la Malaisie, bordée d'une myriade d'îles, qui traverse quatre États dont la porte d'entrée est le Terengganu. Ce sultanat d'une nonchalance envoûtante perpétue comme ses voisins un artisanat d'une grande richesse, expression d'un savoir-faire unique. Posée au bord d'un estuaire aux rives luxuriantes, Kuala Terengganu hésite entre la grande ville high-tech et le village de pêcheurs. Enjambant la rivière, son pont à bascule imite fièrement le Tower Bridge londonien, mais ses tours aux motifs géométriques, surmontées de flèches, font clairement référence à l'architecture islamique. De grands buildings se dressent un peu partout, signes extérieurs de richesse. Il y a une quarantaine d'années, des gisements d'hydrocarbures ont été découverts au large des côtes du Terengganu. Mais la manne pétrolière n'a pas réussi à transformer totalement la ville. À bord d'un trishaw, conduit par un retraité agile, insensible à la chaleur et à la moiteur, le centre historique révèle quelques pépites dont le Kampung China...
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